Filtros y lentes

Tipos de filtros según su forma

Existen dos clases de filtros según su forma: los de rosca y los basados en portafiltros.

Los filtros de rosca se enroscan en el objetivo, pudiendo encajar varios filtros sobre un mismo objetivo. Algo esencial que necesitarás saber es el diámetro de tu objetivo, ya que cada lente tiene un diámetro, y es bastante probable que si dispones de dos o más objetivos, no coincidan en diámetro, necesitando un filtro para cada objetivo, salvo que quieras utilizarlos sosteniendolos con la mano sobre el objetivo, para lo que te servirá el de diámetro mayor, aunque ye te decimos que este método no es demasiado práctico.

Los basados en portafiltros cuentan con una estructura (portafiltro), sobre la que se coloca el filtro, intercambiando el filtro que necesitemos en cada ocasión manteniendo la estructura.

Filtros protectores

También llamados filtros UV, son los más sencillos, ya que no hacen nada con la imagen. Buscan proteger físicamente la lente de golpes, polvo, arañazos, etc. dejando pasar completamente la luz. Si son de buena calidad, prácticamente no habrá pérdida de luz.

Para este tipo de filtros hay partidarios y detractores, ya que, si bien protegen el objetivo de algunos posibles daños, los más puristas afirman que se pierde nitidez y calidad de imagen con su uso, ya que producen flares, producen difraccion con digitales, y tienen peor calidad que las lentes que componen un objetivo bueno.

Por ello, es una elección personal del usuario el disfrutar plenamente de las posibilidades del objetivo bajo riesgo de sufrir algún percance en la óptica de la cámara, o la de utilizar uno de estos filtros para proteger la lente a cambio de perder algo de luz y/o nitidez.

Filtros polarizadores

Los filtros polarizadores se caracterizan por dejar pasar únicamente la luz polarizada.

Existen dos tipos de filtros polarizadores: los lineales y los circulares. En la actualidad, lo normal es encontrar circulares, ya que los lineales impiden el correcto funcionamiento de los objetivos con autofoco.

Las principales características de los filtros polarizados son:

• la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua y cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º.
• el realce del colorido de las plantas al filtrar los reflejos azulados del cielo.
• la eliminación de luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.
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Por dejar pasar únicamente ciertos tipos de luz, los colores del arco íris desaparecen a través de este tipo de filtros.

Filtros de densidad neutra

Filtran todo el espectro visible, permitiendo la reducción de la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. Mediante su uso disminuye la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Utilizan distintas numeraciones según el grado en el que limitan el paso de la luz, siendo más pronunciada esta limitación a mayor número del rango.
Con estos filtros conseguimos

• reducir la intensidad de la luz
• utilizar una velocidad de obturación menor
• utilizar una apertura de diafragma mayor

Una aplicación habitual de los filtros de densidad neutra son las fotos en corrientes de agua (ríos, saltos de agua, cascadas) en las que, gracias al uso de untrípode y de tiempos de exposición prolongados, el agua aparece como una masa difusa.

También podemos conseguir menores profundidades de campo en fotografías con luz ambiente que saldrían sobreexpuestas sin el uso de estos filtros.

Filtros de colores

Utilizados principalmente en fotografía en blanco y negro, de colores amarillos, naranjas, rojos y verdes, absorben ciertos colores resaltando otros. En fotografía digital, el efecto obtenido con este tipo de filtros se puede simular bastante bien convirtiendo las fotos a blanco y negro a través del mezclador de canales, donde indicamos el uso de cada canal de color, o lo que es lo mismo, limitamos el paso de la luz de ciertos colores.

Filtros de compensación del color

Los filtros para compensación del color se conocen como filtros CC. Cada filtro de esta gama esta designado por un numero y por cada una de las letras, Y,M,C,R,G, o B. Las letras indican amarillo, magenta, cian, rojo, verde, o azul, y los numeros designan la densidad del filtro: por ejemplo, un 40Y posee un amarillo mas intenso que un 20Y de la misma serie de filtros. Los filtros pueden ser de diversas formas, pero los mas corrientes son los de cristal, con una montura que se enrosca sobre la parte frontal del objetivo de la camara.

Filtros de color aplicados al blanco y negro

Los filtros de color alteran el contraste tonal de la fotografía en b&n de tal manera que, unos servirán para oscurecer el azul del cielo y destacar las nubes, y otros nos servirán para aclarar la piel de un retrato y "maquillar" las imperfecciones de dicha piel, por ejemplo.

En la primera fotografía se hizo un virado a b&n sin más, y a la segunda se le aplicó un filtro rojo. Como se puede observar, con la aplicación del filtro se ha generado un buen contraste en el cielo.



El funcionamiento de estos filtros está íntimamente ligado con la rueda cromática :



en la que se muestra la descomposición de la luz en los colores del espectro.
En esta rueda los colores enfrentados, por ejemplo el rojo y el cyan, son a la vez complementarios y opuestos.

Esta particularidad es en la que se basan los filtros de color. Un filtro de un color determinado mostrará unos grises claros allá donde esté presente ese color, y mostrará grises oscuros donde esté presente su color complementario.

Por ejemplo, si utilizamos un filtro rojo, las zonas donde exista rojo se mostrarán aclaradas, y las zonas donde exista azul o verde, opuestos del rojo, se mostrarán oscuras.


Las zonas rojas se muestran en grises claros y las rojas y verdes en grises más oscuros.
El efecto además se acentuará cuanto más lejos esté un color determinado en la rueda cromática del color del filtro; a su vez, se atenuará cuanto más próximos estén.

En función del tipo de filtro que utilicemos obtendremos diferentes resultados :

• Amarillo
  • Oscurece los cielos azules resaltando las nubes.
  • Aumentan el contraste de la vegetación
  • Apropiado para retratos con luz natural
  • Escenas con nieve ya que mejora los tonos grises de la nieve
  • Penetra en la niebla
  • Destaca texturas como la nieve y la arena
• Naranja
  • Proporciona mayor contraste que los amarillos
  • Fija bien los contornos de los motivos
  • Destaca la textura de la madera
  • Despeja la neblina aclarando los objetos distantes
• Rojo
  • Potencia los efectos del naranja
• Verde
  • Realza los verdes de paisajes con mucha vegetación
  • Oscurece el tono de pieles blancas dándoles un aspecto natural
  • Define la forma de los labios
• Azul
  • Oscurece los rojos
  • Para retratos con iluminación artificial y neutralizar así las dominantes rojas proporcionando tonos naturales a la piel
  • Con luz natural oscurece la piel
  • Reduce el contraste en paisajes
  • Potencia el efecto de distancia

Filtros de degradado

¿Qué filtros me compro: de rosca o de lámina?
Siempre de lámina, NUNCA de rosca. Hay que pensar que con los de rosca no podemos situar la transición donde nos interesa, puesto que están fijos sobre nuestra lente, luego para fotografía de paisaje donde se suele evitar centrar los horizontes estos filtros son inútiles. La verdad es que dudo que tengan ninguna utilidad en absoluto y me enfurece ver dependientes que intentan vender este tipo de filtros.

¿De qué densidad los compro?
Si estas empezando en el mundillo de la fotografía de paisaje mi consejo es que no desembolses un dineral en filtros antes de estar seguro que los vas a usar. Ante esta pregunta suelo aconsejar comprar un hard de 2 pasos y otro de 3. Bajo mi experiencia son los dos filtros que más se usan y con un poco de ingenio te cubren el 99,9% de tus necesidades.

Si ves que esto de la foto de paisaje te va enganchando los siguientes filtros degradados que puedes comprar son los siguientes: los enumero por orden de utilización (siempre según mi experiencia), de más usados a menos, aunque repito que con un hard de 2 y otro de 3 ya vamos servidos.

• 3 pasos inverso (útil para salidas de sol con horizontes planos a contraluz o casi).
• 1 paso hard (útil para paisajes con el sol a la espalda, o en bosques aplicado en movimiento).
• 2 pasos soft (montaña con perfil irregular o bosques).
• 3 pasos soft (idem).
• 1 paso soft (idem).

¿Que es un degradado inverso?

FILTRO DEGRADADO INVERSO
Este tipo de filtros es útil para salidas o puestas de sol a contraluz. En estos casos la mayor luminosidad en nuestra imagen será la zona del sol, por lo que no se requiere que la parte superior del filtro sea tan oscura como la zona central.

¿De qué tamaño los compro?
Esto depende del tipo de ópticas que tengas. A mayor diámetro de lente mayor el filtro que se necesita, hay que tener en cuenta que nos interesa poder situar el horizonte muy arriba o muy abajo en el encuadre así que el filtro tiene que ser bastante mayor que el diámetro de lente. De todos modos el comprar un filtro grande nunca es un error, pues nunca sabes que lentes te deparará el destino.

• Diámetro de lente hasta 62mm - 85mmx110.
• Diámetro de lente inferior 77mm - 100mm x 125mm.
• Diámetro de lente igual o superior a 77mm - 100mm x 150mm.

¿Que marca compro?
Solo hablaré de las marcas que yo he usado y siempre basándome en mi experiencia. Por otra parte tampoco es que hayan muchos más fabricantes.

• Cokin: los que yo tengo dan unas dominantes que los hace totalmente inservibles. Hay quien asegura que los suyos no dan dominantes, aunque yo nunca los he visto. A mi entender un fiasco de filtros.
• Lee: mis filtros favoritos. No tienen dominante ninguna, son resistentes y vienen muy bien presentados. La pega es el precio.
• Hi-Tech: a mayor densidad mayor dominante, aunque son totalmente utilizables. No son tan resistentes como los Lee y tienden a rayarse con bastante más facilidad. Aunque al no ser tan caros como los Lee son una muy buena opción para iniciarse en esto, de hecho siempre recomiendo estos filtros para los principiantes: bueno, bonito, barato (fotográficamente hablando no existe nada barato pero ya me entendéis).
• Singh-Ray: estos tipos de Singh-Ray tienen la gracia de fabricar unos filtros con una ligera dominante (muy ligera) que queda bien en las fotos, aporta dramatismo a nuestros cielos. Yo tengo uno que suelo usarlo cuando quiero potenciar los colores de las nubes. Son muy resistentes pero también muy caros, bastante más que los Lee. Sólo se pueden comprar en USA, por lo que al ya de por si elevado precio del filtro hay que sumarle un 25% de aduanas. Si el precio no es un problema son una muy buena opción.
• Una muestra:

Filtro fotográfico efecto estrella

filtro de fotografía a rosca que se aplica en la parte frontal de un objetivo de una cámara fotográfica para conseguir un determinado efecto. Filtro de especial que produce un efecto estrella, es decir que produce formas estrelladas con un número de puntas variables, en los destellos o fuentes de luz. Dispone de doble rosca para poder fijar otros filtros o viseras a este filtro. Fabricado en lente de cristal y aro metálico.

filtro infrarrojo

Primero debemos conocer que se entiende por la técnica infrarroja: se trata de hacer fotos con la luz que está fuera del espectro de que son capaces de ver nuestros ojos, esta luz es invisible a nuestro sentido.

Debemos tener una cámara analógica o digital para experimentar. Podemos hacerlo o bien con una película infrarroja (difíciles de conseguir, pero no imposible si buscamos bien) o podemos hacerlo mediante un filtro con una cámara digital. Tengamos en cuenta que no siempre las DSLR pueden llegar a servir. Este tipo de cámaras, en su mayoría, ya vienen con un filtro que previene la entrada de esta luz. Las cámaras compactas, en cambio, es más seguro que nos sirvan. ¿Y cómo hacemos para saber si podemos podremos hacer fotos infrarrojas con ellas? Deberemos hacer una prueba bastante casera. Tomamos el control remoto de nuestra tv y lo apuntamos hacia el lente de nuestra cámara encendida. Tocamos los botones y a través del visor electrónico deberemos ver que se enciende la luz led que todos los controles a distancia traen en la parte delantera (esta es una pequeña luz infrarroja que nosotros no podemos percibir a simple vista pero si podremos hacerlo a través de la cámara). Si vemos la lucecita, entonces podemos usar nuestra cámara para experimentar en infrarrojo. Aunque los resultados no les aseguro que sean los mejores, difieren de cámara a cámara.

Siguiente paso, conseguir un filtro infrarrojo. Este tipo de filtros son muy oscuros así que no vamos a poder ver nada cuando lo pongamos. Lo que nos conviene es encuadrar la escena y luego poner el filtro. Tengamos en cuenta que si tomamos la foto en un modo normal va a salir completamente roja, en cambio si lo hacemos en modo monocromático vamos a poder comenzar a lograr el efecto que tanto deseamos.

Uno de los filtros infrarrojos más populares es el Hoya R72, hay otros modelos más económicos, solo es cuestión de ir probando. Recuerden que se trabaja con velocidades bastante lentas, para lo cual además, van a necesitar un tripie

Ahora lo único que nos queda es ir pensando buenas locaciones para hacer las primeras fotos infrarrojas. No se decepcionen si al principio no salen como imaginan, es cuestión de ir probando en diferentes velocidades e ir viendo como reaccionan los diferentes elementos con este filtro, que colores toman, cuales no se ven, cuales presentan cambios.

lentes de aproximación 

Las lentes de aproximación o close-up lens son elementos ópticos que se sitúan en el frontal de la lente mediante rosca. Su objetivo es ampliar el ratio de reproducción mediante la reducción de la distancia mínima de enfoque. Existen lentes específicas para determinados diámetros de lente. A veces se conocen también como mal llamadas dioptrías. Y digo mal llamadas porque las dioptrías es una unidad de medida de la potencia óptica de una lente

Hay que distinguir entre lentes convergentes y divergentes para entender el funcionamiento de una lente de aproximación.

Convencionalmente a las lentes que hacen converger la luz en un punto se les llama convergentes y se les asigna valores de dioptrías positivos (+2, +8, etc.) mientras que las lentes cuya principal características es dispersar los rayos de luz en vez de convergerlos, se les llama divergentes (como los duplicadores) y se le asignan valores de dioptrías negativos (-0.5, -1,- 3).

En el mercado existen bastantes variedades de lentes de aproximación, con distintas dioptrías, calidades ópticas y tamaños. Pero todas ellas son lentes convergentes.

Las lentes de aproximación son muy próximas a nosotros. Vista cansada. Una palabra comúnmente utilizada en nuestra sociedad. La imposibilidad de enfocar correctamente por ejemplo un texto a una distancia cercana. Vamos al oculista y nos dan unas gafas con unas dioptrías X. A partir de ese momento podemos leer cómodamente el texto.

El texto estaba fuera de nuestra distancia mínima de enfoque. Para conseguir enfocar, se nos aplican una lente de aproximación. Ahora no solo leemos bien el texto sino que además lo vemos más grande.

En nuestro caso fotosub, la explicación de la lente de aproximación es igual de sencilla. Con la aplicación de una lente de aproximación a nuestra lente primaria, reduciremos la distancia de enfoque y conseguiremos un ratio de reproducción mayor.

Todas las lentes de aproximación tienen una longitud focal determinada. Fuera de esa longitud focal, esa lente no funcionara correctamente.

Tratemos de entender mediante los siguientes gráficos el funcionamiento de estas lentes de aproximación, las cuales buscan todas ellas el aumento en el ratio de reproducción.

Como vemos en el grafico, el pez está situado fuera de la distancia mínima de enfoque de nuestro pez, pero dentro de la longitud focal de la lente. Esta lente, ópticamente crea una imagen virtual magnificada. El porqué y como esta lente crea esta imagen virtual queda fuera del alcance de este texto.

Por tanto lo que vera nuestra lente primaria será el objeto virtual creado por la lente de aproximación.

Por tanto las lentes de aproximación consiguen reducir las distancias mínimas de enfoque creando una magnificación del objeto a fotografiar. Es decir, podremos acercarnos mas al motivo a fotografiar reduciendo por tanto la columna de agua y obteniendo imágenes mas nítidas (siempre que las condiciones del agua así lo permitan).

Una lente de aproximación reduce el enfoque a infinito del objetivo en el que se acople, independientemente de la longitud focal de dicho objetivo.

El cálculo aproximado sería

1/nº de dioptrías = distancia de enfoque en metros

Es decir, que con una lente de 3 dioptrías puesta en cualquier objetivo a infinito, éste enfocaría a 33cm. Por lo tanto, cuanta mayor sea la longitud focal del objetivo, mayor aumento obtendremos con la misma lente de aproximación. Sin embargo nos encontraremos con el factor limitante de la calidad de la lente, que será más notoria con objetivos de focales más largas.

Para calcular el aumento hay que multiplicar el número de dioptrías de la lente de aproximación por la longitud focal del objetivo, expresada en metros.

Aumento = nº dioptrías de la lente de aproximación x distancia focal del objetivo en metros.

Pongamos un ejemplo. Con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm. tendríamos 2 x 0,06 = 0,12. Esta forma de computar el resultado poco nos aporta. Por lo general, cuando hablamos del aumento en macro, siempre lo expresamos como el tamaño que el sujeto alcanza en el sensor en relación con su tamaño real; de este modo, decir que una relación de aumento es del 1:1 significa que el sujeto saldrá en el sensor igual de grande que es en la realidad. Vamos a convertir ese 0,12 que nos salía antes en la expresión de la relación de aumento ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil, dividimos 1 entre 0,12 y nos sale 8,33 es decir, con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm enfocado a infinito, obtendríamos una relación de aumento del 1: 8,33. Esto sería cierto para sensores de formato completo, pero cuando no es así, multiplicaremos el factor de aumento por el recorte correspondiente. Si utilizamos una cámara Nikon FX el factor de recorte es 1,5 de modo que si seguimos con el ejemplo anterior tenemos 0,12 x 1,5 = 0,18, lo que equivale a 1:5,5

En la siguiente tabla se dan los factores de ampliación según dioptrías y factor de recorte de sensor de 1,5.

Estos valores son dados para uso en aire. Estas lentes bajo el agua debido a los distintos índices de refracción no son totalmente aplicables directamente. Podemos decir que debido a que la luz viaja a través del agua, pasa a través del cristal y el aire, con distintos índices los tres, sufre una curvatura que hace que el índice de magnificación se vea reducido en 2/3 de su poder de magnificación.

Podemos observar en esta tabla que a menores longitudes focales mayores ratios de ampliación y por tanto menores distancias de trabajo.

Hay que tener en cuenta que a partir de +3 dioptrías en fotografía macro empiezan a aparecer aberraciones ópticas no deseadas. También que a mayor ampliación, mayores aberraciones y amplificación de imperfecciones en la lente. Un buen rango de trabajo seria amplificaciones de X2. El uso del 105 con lentes de 3 dioptrías es un buen binomio de trabajo.

Una de las cosas mas importantes a tener en cuenta en las lentes de aproximación es la relación entre numero de dioptrías, longitud focal de la lente de aproximación y distancias de trabajo. A mayor dioptrías menor longitud focal y menor distancia de trabajo. Veamos su relación con el siguiente ejemplo grafico

A diferencia de los tubos de extensión y duplicadores, estos elementos no hacen perder la luz tan ansiada por el sensor. La luz no tiene apenas camino que recorrer y por tanto no tenemos perdida de diafragmas por perdida de luz.

Por último cabe destacar dos tipos de lentes de aproximación.

Lentes secas, aquellas que se enroscan directamente a la lente. Existen numerosos fabricantes y mantienen todas sus características al no estar en contacto con el agua. Obviamente, no podemos quitarlas debajo del agua por lo que estaremos obligados a su uso durante toda la inmersión. Técnicamente podríamos adaptarlas a un frontal macro, pero ya hemos visto que al estar en contacto con el agua perderían 2/3 de su potencia óptica debido a la disparidad de los índices de refracción.

Lentes húmedas, aquellas que se acoplan al frontal plano macro y pueden ser retiradas tantas veces como queramos debajo del agua. Deberemos asegurarnos que en su diseño se haya tenido en cuenta el sellado de las superficies para que al estar en contacto con el agua no exista disparidad de índices y no perdamos la potencia óptica de la lente.

Probablemente esta sea la mejor opción para fotografía submarina, pues nos permite cambiar a nuestro antojo la lente durante la inmersión. NO olvidemos que este es el único sistema donde no tenemos perdida de luz y por tanto los usuarios de flashes poco potentes no se verán mermadas su fotografía macro por el uso de este dispositivo.