Debemos tener una cámara analógica o digital para experimentar. Podemos hacerlo o bien con una película infrarroja (difíciles de conseguir, pero no imposible si buscamos bien) o podemos hacerlo mediante un filtro con una cámara digital. Tengamos en cuenta que no siempre las DSLR pueden llegar a servir. Este tipo de cámaras, en su mayoría, ya vienen con un filtro que previene la entrada de esta luz. Las cámaras compactas, en cambio, es más seguro que nos sirvan. ¿Y cómo hacemos para saber si podemos podremos hacer fotos infrarrojas con ellas? Deberemos hacer una prueba bastante casera. Tomamos el control remoto de nuestra tv y lo apuntamos hacia el lente de nuestra cámara encendida. Tocamos los botones y a través del visor electrónico deberemos ver que se enciende la luz led que todos los controles a distancia traen en la parte delantera (esta es una pequeña luz infrarroja que nosotros no podemos percibir a simple vista pero si podremos hacerlo a través de la cámara). Si vemos la lucecita, entonces podemos usar nuestra cámara para experimentar en infrarrojo. Aunque los resultados no les aseguro que sean los mejores, difieren de cámara a cámara.
Ahora lo único que nos queda es ir pensando buenas locaciones para hacer las primeras fotos infrarrojas. No se decepcionen si al principio no salen como imaginan, es cuestión de ir probando en diferentes velocidades e ir viendo como reaccionan los diferentes elementos con este filtro, que colores toman, cuales no se ven, cuales presentan cambios.
Las lentes de aproximación o close-up lens son elementos ópticos que se sitúan en el frontal de la lente mediante rosca. Su objetivo es ampliar el ratio de reproducción mediante la reducción de la distancia mínima de enfoque. Existen lentes específicas para determinados diámetros de lente. A veces se conocen también como mal llamadas dioptrías. Y digo mal llamadas porque las dioptrías es una unidad de medida de la potencia óptica de una lente
Hay que distinguir entre lentes convergentes y divergentes para entender el funcionamiento de una lente de aproximación.
Convencionalmente a las lentes que hacen converger la luz en un punto se les llama convergentes y se les asigna valores de dioptrías positivos (+2, +8, etc.) mientras que las lentes cuya principal características es dispersar los rayos de luz en vez de convergerlos, se les llama divergentes (como los duplicadores) y se le asignan valores de dioptrías negativos (-0.5, -1,- 3).
En el mercado existen bastantes variedades de lentes de aproximación, con distintas dioptrías, calidades ópticas y tamaños. Pero todas ellas son lentes convergentes.
Las lentes de aproximación son muy próximas a nosotros. Vista cansada. Una palabra comúnmente utilizada en nuestra sociedad. La imposibilidad de enfocar correctamente por ejemplo un texto a una distancia cercana. Vamos al oculista y nos dan unas gafas con unas dioptrías X. A partir de ese momento podemos leer cómodamente el texto.
El texto estaba fuera de nuestra distancia mínima de enfoque. Para conseguir enfocar, se nos aplican una lente de aproximación. Ahora no solo leemos bien el texto sino que además lo vemos más grande.
En nuestro caso fotosub, la explicación de la lente de aproximación es igual de sencilla. Con la aplicación de una lente de aproximación a nuestra lente primaria, reduciremos la distancia de enfoque y conseguiremos un ratio de reproducción mayor.
Todas las lentes de aproximación tienen una longitud focal determinada. Fuera de esa longitud focal, esa lente no funcionara correctamente.
Tratemos de entender mediante los siguientes gráficos el funcionamiento de estas lentes de aproximación, las cuales buscan todas ellas el aumento en el ratio de reproducción.
Como vemos en el grafico, el pez está situado fuera de la distancia mínima de enfoque de nuestro pez, pero dentro de la longitud focal de la lente. Esta lente, ópticamente crea una imagen virtual magnificada. El porqué y como esta lente crea esta imagen virtual queda fuera del alcance de este texto.
Por tanto lo que vera nuestra lente primaria será el objeto virtual creado por la lente de aproximación.
Por tanto las lentes de aproximación consiguen reducir las distancias mínimas de enfoque creando una magnificación del objeto a fotografiar. Es decir, podremos acercarnos mas al motivo a fotografiar reduciendo por tanto la columna de agua y obteniendo imágenes mas nítidas (siempre que las condiciones del agua así lo permitan).
Una lente de aproximación reduce el enfoque a infinito del objetivo en el que se acople, independientemente de la longitud focal de dicho objetivo.
El cálculo aproximado sería
1/nº de dioptrías = distancia de enfoque en metros
Es decir, que con una lente de 3 dioptrías puesta en cualquier objetivo a infinito, éste enfocaría a 33cm. Por lo tanto, cuanta mayor sea la longitud focal del objetivo, mayor aumento obtendremos con la misma lente de aproximación. Sin embargo nos encontraremos con el factor limitante de la calidad de la lente, que será más notoria con objetivos de focales más largas.
Para calcular el aumento hay que multiplicar el número de dioptrías de la lente de aproximación por la longitud focal del objetivo, expresada en metros.
Aumento = nº dioptrías de la lente de aproximación x distancia focal del objetivo en metros.
Pongamos un ejemplo. Con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm. tendríamos 2 x 0,06 = 0,12. Esta forma de computar el resultado poco nos aporta. Por lo general, cuando hablamos del aumento en macro, siempre lo expresamos como el tamaño que el sujeto alcanza en el sensor en relación con su tamaño real; de este modo, decir que una relación de aumento es del 1:1 significa que el sujeto saldrá en el sensor igual de grande que es en la realidad. Vamos a convertir ese 0,12 que nos salía antes en la expresión de la relación de aumento ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil, dividimos 1 entre 0,12 y nos sale 8,33 es decir, con una lente de 2 dioptrías acoplada a un objetivo de 60mm enfocado a infinito, obtendríamos una relación de aumento del 1: 8,33. Esto sería cierto para sensores de formato completo, pero cuando no es así, multiplicaremos el factor de aumento por el recorte correspondiente. Si utilizamos una cámara Nikon FX el factor de recorte es 1,5 de modo que si seguimos con el ejemplo anterior tenemos 0,12 x 1,5 = 0,18, lo que equivale a 1:5,5
En la siguiente tabla se dan los factores de ampliación según dioptrías y factor de recorte de sensor de 1,5.
Estos valores son dados para uso en aire. Estas lentes bajo el agua debido a los distintos índices de refracción no son totalmente aplicables directamente. Podemos decir que debido a que la luz viaja a través del agua, pasa a través del cristal y el aire, con distintos índices los tres, sufre una curvatura que hace que el índice de magnificación se vea reducido en 2/3 de su poder de magnificación.
Podemos observar en esta tabla que a menores longitudes focales mayores ratios de ampliación y por tanto menores distancias de trabajo.
Hay que tener en cuenta que a partir de +3 dioptrías en fotografía macro empiezan a aparecer aberraciones ópticas no deseadas. También que a mayor ampliación, mayores aberraciones y amplificación de imperfecciones en la lente. Un buen rango de trabajo seria amplificaciones de X2. El uso del 105 con lentes de 3 dioptrías es un buen binomio de trabajo.
Una de las cosas mas importantes a tener en cuenta en las lentes de aproximación es la relación entre numero de dioptrías, longitud focal de la lente de aproximación y distancias de trabajo. A mayor dioptrías menor longitud focal y menor distancia de trabajo. Veamos su relación con el siguiente ejemplo grafico
A diferencia de los tubos de extensión y duplicadores, estos elementos no hacen perder la luz tan ansiada por el sensor. La luz no tiene apenas camino que recorrer y por tanto no tenemos perdida de diafragmas por perdida de luz.
Por último cabe destacar dos tipos de lentes de aproximación.
Lentes secas, aquellas que se enroscan directamente a la lente. Existen numerosos fabricantes y mantienen todas sus características al no estar en contacto con el agua. Obviamente, no podemos quitarlas debajo del agua por lo que estaremos obligados a su uso durante toda la inmersión. Técnicamente podríamos adaptarlas a un frontal macro, pero ya hemos visto que al estar en contacto con el agua perderían 2/3 de su potencia óptica debido a la disparidad de los índices de refracción.
Lentes húmedas, aquellas que se acoplan al frontal plano macro y pueden ser retiradas tantas veces como queramos debajo del agua. Deberemos asegurarnos que en su diseño se haya tenido en cuenta el sellado de las superficies para que al estar en contacto con el agua no exista disparidad de índices y no perdamos la potencia óptica de la lente.
Probablemente esta sea la mejor opción para fotografía submarina, pues nos permite cambiar a nuestro antojo la lente durante la inmersión. NO olvidemos que este es el único sistema donde no tenemos perdida de luz y por tanto los usuarios de flashes poco potentes no se verán mermadas su fotografía macro por el uso de este dispositivo.
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